去突尼斯人的咖啡馆是不需要单挑任何时间的，只要早起点晚睡点，而转突尼斯市是需要花时间的。从居住的酒店一直向南走，便是突尼斯最繁华的商业区布尔吉巴大街，同时也被称为“香榭丽舍大道”，街道两边，咖啡店、商场、饭店一家挨一家，偶然还要停下来去躲避有轨电车――被老北京俗称为“叮当车”，可这叮当车可先进得厉害，除了在街区铺设轨道外，一切都是超现代化。

　　突尼斯市的商店比较中规中矩，虽然都不很大但都在橱窗里热热闹闹地摆着衣服样子和价格，有着上个世纪欧洲的影子，据说，突尼斯城商场内的高档时装和化妆品都是从邻国意大利、法国、德国等地进口的，也许是因为人口少，看起来比较像国内的小店铺。除了逛商店外，还可以看的就是大街东头的共和国广场，矗立着布尔吉巴总统的铜像；而西头是突尼斯人颇为引以自豪的独立广场，广场的中央是突尼斯古代著名历史学家卡尔敦的铜像。

　　巴赫多的马塞克

　　在突尼斯城，另一个最震撼人心的就是巴赫多(Bardo)博物馆；也有人说，突尼斯的巴赫多特博物馆是世界上最美的博物馆之一，的确如此，灯火辉煌的博物馆内有着这个世界上最杰出、最完美的古罗马镶嵌画，不管它是描绘着十个世纪前的一个人、一个动物、一个场景、还是一棵植物，那桢桢幅幅的马赛克拼画使我们这些见多了古老艺术的东方人慨叹，我们难以想象这个古老国土的繁荣过去，难以想象人类文明所函概的一切，在这个地球上，在同一时刻在不同的经纬，不同的人们在用着同样的双手创造着怎样的伟大和传奇。     

　　缤纷、鲜艳、多情，这就是突尼斯城！

　　迦太基，晨昏三千年

　　迦太基(CARTHAGE)遗址位于突尼斯城北，车窗前的景色刚有些转变时，那个著名遗址的公园大门就出现在了眼前。没有考证过比萨山(BYRSA)的高度，一旁的地中海满满地堆在眼前，觉不到山的存在。微风吹过溢如盈水的海面，却没有掀起一丝波涛，平平静静淡若千年的铜镜。

　　平日热烈的阳光突然间也变得沉静而安宁，穿透空气，直射到眼前，金色的。也许，它也在回首迦太基的故事与尘烟。三千年的晨昏，一切都变了样。

　　迦太基古城

　　人说迦太基古城遗址是来突尼斯必须要看的地方，一步步踏过去，不小心就激起那灰白色的尘埃，心想，这土应是比迦太基还要古老的。迦太基最触目的是，是海边那根孤独残存的柱子，在两端雕琢着罗马式的券柱花样，有着远处蔚蓝的海有今日快快乐乐拥在它前边拍照的人做背景也不觉得凄凉，升出别有的美来。遗址不大，按书索引去寻觅那旧日的剧场、公共浴室、祭坛、剧场、别墅和渡槽，看那海风吹蚀的班驳墙壁，在脑海中去还原那幅旧日都市的图画有些牵强，遗址只是遗址，所有的蓝图都被时光埋葬在了过去，所以的故事都随着新事物的生长长眠在了过去。没有十足的想象力，却足可以想起英国伟大画家透纳笔下的那幅《黛多创建迦太基》，远处航船的风帆、美丽的白色宫殿、河边的浴女……18世纪出生的透纳把三千年前那个建立在北非神秘国度赋予了无尽的生命力，使人们在面对沧桑的迦太基遗址时想象不再虚无。今人看到的迦太基古城是被罗马人重新修复的，也许这就是今日迦太基在丝丝屡屡间都有着罗马影子的原因：偶然出现的罗马字、罗马式的花纹，就连透纳画中所表现的也不例外。